Tempo effettivo saldatura: 10-30 minuti Tempo totale processo: Preparazione: 30-60 min Preriscaldo: 30-60 min Saldatura: 10-30 min Raffreddamento: 4-24 ore Totale realistico: 1-2 giorni (principalmente raffreddamento)

Perché “Non Si Può Saldare” la ghisa?

L’affermazione “la ghisa non si può saldare” è FALSA. È vero che: NON si può saldare come l’acciaio Con elettrodi normali si cricca sempre Richiede procedura specifica Ma con elettrodi speciali (nichel o nichel-ferro) e tecnica corretta, si ottengono riparazioni durature.

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Come Saldare la Ghisa

Q: Posso usare elettrodi normali per acciaio?

NO, mai. Gli elettrodi per acciaio sulla ghisa si criccano sempre. Devi usare obbligatoriamente elettrodi nichel o nichel-ferro.

Q: Quanto costa saldare la ghisa?

Fai-da-te: €25-45 per riparazione (elettrodi + consumabili) Professionista: Riparazione piccola: €50-150 Riparazione media: €200-500 Complessa: €500-1500+

Q: È più duro l’acciaio o la ghisa?

Ghisa più dura (150-300 HB) ma meno resistente. Acciaio meno duro (120-150 HB) ma molto più resistente e tenace. Analogia: ghisa = vetro (duro ma fragile), acciaio = plastica dura (meno duro ma resistente)

Q: Devo sempre preriscaldare?

Non obbligatorio per pezzi piccoli (<5kg) con elettrodi nichel. Fortemente consigliato per pezzi medi-grandi o riparazioni strutturali. Obbligatorio per saldatura a caldo professionale (500-650°C).

Q: La saldatura TIG funziona sulla ghisa?

Sì, è possibile ma più difficile: Richiede esperienza elevata Bacchette nichel costose Processo più lento Difficile mantenere basso apporto termico L’elettrodo MMA è più pratico per il 95% delle riparazioni.

Q: Come evitare che si cricchi?

I 5 segreti: Elettrodi nichel (mai acciaio) Pulizia estrema Cordoni cortissimi (2-5 cm) Martellatura immediata a caldo Raffreddamento lentissimo

Q: Posso riparare un blocco motore in ghisa?

Sì, è possibile: Cricche non passanti: saldatura a freddo Cricche passanti: preferibile saldatura a caldo Valutare sempre costo riparazione vs sostituzione Per componenti critici: rivolgiti a professionisti specializzati

Q: La ghisa saldata è resistente?

Con tecnica corretta: Resistenza: 70-95% del metallo base Sufficiente per applicazioni non critiche Lavorabile meccanicamente Limitazioni: Zona saldata rimane punto più debole Non ideale per carichi ciclici elevati Controlli periodici per applicazioni critiche

Postato da

Laboratorio Saldatura

Si può saldare la ghisa?

Sì, la ghisa si può saldare, ma richiede tecniche specifiche. Il metodo più affidabile è la saldatura a freddo con elettrodi a base nichel (ENi-CI). La procedura richiede: pulizia estrema, preriscaldo moderato (50-200°C), cordoni corti (2-5 cm) con martellatura immediata e raffreddamento lentissimo. Con la tecnica corretta e gli elettrodi giusti si ottengono riparazioni durature anche su blocchi motore, collettori, basamenti e componenti in ghisa.

La ghisa è uno dei materiali più difficili da saldare. Se hai provato a riparare un pezzo di ghisa rotto e hai visto cricche dopo la saldatura, sai di cosa parliamo. La buona notizia: con le tecniche giuste e gli elettrodi appropriati, la ghisa si salda con successo.

Perché la Ghisa È Così Difficile da Saldare?

Le Caratteristiche Critiche

La ghisa contiene dal 2% al 4% di carbonio (contro lo 0.05-2% dell’acciaio). Questo alto contenuto causa:

I 3 problemi principali:

Formazione di strutture fragili – Durante il raffreddamento rapido, il carbonio forma martensite e cementite, estremamente fragili
Tensioni termiche elevate – La differenza tra zona fusa (1500°C) e pezzo freddo crea tensioni che la ghisa rigida non può accomodare
Contaminazione – La ghisa porosa assorbe oli e impurità che causano porosità e cricche

La ghisa si rompe facilmente?

Sì, la ghisa è fragile sotto trazione e flessione. Ha ottima resistenza alla compressione ma si spezza di netto senza deformarsi. Le lamelle di grafite interne agiscono come “micro-cricche” che si propagano rapidamente sotto sforzo.

Perché “Non Si Può Saldare” (Mito da Sfatare)

L’affermazione “la ghisa non si può saldare” è FALSA. È vero che:

NON si può saldare come l’acciaio
Con elettrodi normali si cricca sempre
Richiede procedura specifica

Ma con elettrodi speciali (nichel o nichel-ferro) e tecnica corretta, si ottengono riparazioni durature.

I Metodi per Saldare la Ghisa

Saldatura a Freddo (Più Usata)

Cosa serve:

Elettrodi a base nichel ENi-CI
Preriscaldo moderato 50-150°C (opzionale per pezzi piccoli)
Tecnica cordoni corti

Quando usarla:

Riparazioni non strutturali
Pezzi piccoli-medi
Cricche superficiali
Quando non hai forno di preriscaldo

Vantaggi: Veloce, non serve attrezzatura speciale, adatta a riparazioni in loco

Saldatura a Caldo (Professionale)

Cosa serve:

Forno di preriscaldo
Temperatura 500-650°C su tutto il pezzo
Raffreddamento controllato 12-24 ore

Quando usarla:

Riparazioni strutturali critiche
Pezzi grandi (basamenti, blocchi motore)
Massima resistenza richiesta

Brasatura

Unione con lega a basso punto di fusione (ottone/bronzo) a 850-900°C. Adatta per riparazioni leggere e elementi decorativi.

Elettrodi per Ghisa: La Scelta Fondamentale

Non si possono usare elettrodi per acciaio. Servono elettrodi specifici.

Elettrodi Nichel Puro (ENi-CI)

Composizione: 95-99% Nichel

Caratteristiche:

Deposito molto duttile e lavorabile
Tornibile, fresabile, forabile
Colore argenteo/grigio chiaro
Durezza 130-180 HB

Vantaggi: ✅ Assorbe le tensioni ✅ Ideale per saldatura a freddo ✅ Ottimo per ghisa grigia ✅ Facilmente lavorabile dopo saldatura

Il nostro prodotto: Elettrodo Ghisa Nichel Puro E Ni-Cl – €10,90

Elettrodi Nichel-Ferro (ENiFe-CI)

Composizione: 55% Nichel + 45% Ferro

Vantaggi: ✅ Maggiore resistenza meccanica ✅ Migliore per ghisa sferoidale ✅ Ideale per giunzioni ghisa-acciaio ✅ Più economico del nichel puro

Quando usarli: Riparazioni strutturali, ghisa sferoidale, riempimenti grossi

Come Saldare la Ghisa: Procedura Passo-Passo

Fase 1: Preparazione (Fondamentale!)

Pulizia estrema:

Sgrassare con solvente (acetone)
Spazzolare/molare per rimuovere contaminanti
Molare la zona (1-2mm profondità)
Ri-sgrassare dopo molatura

Preparazione cricca:

Forare le estremità – Fori 3-5mm alle punte (stop-drill) per bloccare propagazione
Aprire a V – Solco 60-90° lungo tutta la cricca
Smussare – Arrotondare spigoli vivi
Ri-pulire – Sgrassare nuovamente

Fase 2: Preriscaldo

Temperature consigliate:

Pezzi piccoli (<5kg): 50-100°C (opzionale)
Pezzi medi (5-20kg): 100-150°C
Pezzi grandi (>20kg): 150-200°C

Come preriscaldare: Cannello ossiacetilenico con movimento circolare uniforme. Controllare con matite termiche.

Fase 3: Parametri di Saldatura

Quanti ampere per saldare la ghisa?

Usa il minimo amperaggio necessario:

Diametro Elettrodo	Amperaggio
2.5 mm	50-70 A
3.2 mm	70-90 A
4.0 mm	90-120 A

Polarità: CC- (DCEN) – elettrodo negativo

Fase 4: Tecnica di Saldatura

Regola d’oro: Cordoni Cortissimi

Deposita cordoni di solo 2-5 cm (mai di più!)
Salda in sequenza alternata (skip welding)
NON saldare mai in modo continuo

Esempio su cricca 20cm:

Centro: 3cm
Estremità destra: 3cm
Estremità sinistra: 3cm
Riempimento spazi rimanenti alternato

Martellatura Immediata (Cruciale!):

Appena finito il cordone, mentre è ancora ROSSO
Martellare con martello a penna tonda
Colpi decisi ma non violenti
Copre tutto il cordone

Perché martellare?

Distende il metallo in contrazione
Rilassa tensioni interne
Previene cricche

Fase 5: Raffreddamento Lento (Vitale!)

MAI raffreddare velocemente!

Non fare:

Aria compressa
Acqua
Corrente d’aria

Fare sempre:

Coprire con coperta antifuoco
Seppellire in sabbia secca
Raffreddamento in forno spento

Tempi:

1 kg: 2-4 ore
5 kg: 6-12 ore
20 kg: 12-24 ore

Errori Comuni da Evitare

Usare elettrodi per acciaio → Cricche garantite
Pulire superficialmente → Porosità e difetti
Cordoni lunghi continui → Tensioni eccessive
Non martellare → Maggior rischio cricche
Raffreddare velocemente → Cricche da shock termico
Amperaggio troppo alto → Apporto termico eccessivo
Non forare punte cricca → Cricca si riapre

Attrezzatura Necessaria

Saldatrice

Serve una normale saldatrice a elettrodo da 130-160A.

Modelli consigliati:

Economici (€90-150):

ARCMAX Maxweld 160 – €107 (best buy)
ARCMAX Maxweld 140 – €89 (entry level)

Professionali (€200-350):

HUGONG Extreme 160 III – €197
TELWIN Force 165 – €244 (con valigetta)
LINCOLN BESTER S211 – €269 (MMA + TIG)

Altri Materiali

Essenziali:

Elettrodi ghisa nichel
Smerigliatrice + dischi
Martello a penna tonda
Solvente sgrassante
Spazzola metallica

Sicurezza:

Budget minimo: €250-300 per setup completo iniziale

Domande Frequenti

Si può saldare ghisa e ferro insieme?

Sì, usando elettrodi nichel-ferro (ENiFe-CI). Procedura:

Pulire entrambe le superfici
Preriscaldare entrambi 100-150°C
Direzionare arco più verso la ghisa (60% tempo)
Cordoni corti come sempre
Raffreddamento lento

Posso usare elettrodi normali per acciaio?

NO, mai. Gli elettrodi per acciaio sulla ghisa si criccano sempre. Devi usare obbligatoriamente elettrodi nichel o nichel-ferro.

Quanto costa saldare la ghisa?

Fai-da-te: €25-45 per riparazione (elettrodi + consumabili)

Professionista:

Riparazione piccola: €50-150
Riparazione media: €200-500
Complessa: €500-1500+

È più duro l’acciaio o la ghisa?

Ghisa più dura (150-300 HB) ma meno resistente. Acciaio meno duro (120-150 HB) ma molto più resistente e tenace.

Analogia: ghisa = vetro (duro ma fragile), acciaio = plastica dura (meno duro ma resistente)

Devo sempre preriscaldare?

Non obbligatorio per pezzi piccoli (<5kg) con elettrodi nichel. Fortemente consigliato per pezzi medi-grandi o riparazioni strutturali. Obbligatorio per saldatura a caldo professionale (500-650°C).